凄美的泰姬陵 Taj Mahal Jan'17

29/1/2017

记得在多年前，我乘搭巴士经过新加坡的小印度时，一群印度人上了车，随即一阵强烈的印度味扑鼻而来，熏的我好想马上下车。当时我跟自己说，这辈子我不可能去印度这个国家！但世事无绝对，没想到最终我还是会踏上印度的国土！但奇怪的是，在印度我反而没有闻到那股味道。 飞机在晚上11点多降落在拉贾斯坦邦的首府斋普尔(Jaipur), 半夜的斋普尔古城区并没有灯火通明，的士转进昏暗的巷子停下，青年旅馆的铁栅门并没有上锁，门口一大滩的积水和两只狗懒洋洋地趴在一旁，这就是颇受欢迎的青年旅馆吗？我有点怀疑！走上二楼，还好旅馆干净整洁，感觉不错。 30/1/2017

在1876年，为了迎接英国威尔斯王子的来访，斋普尔将整个城市的建筑物都刷成粉红色，因为粉红色在印度代表好客。直到现在，斋普尔的旧城区依然保持着昔日的风采，所以它还有一个诗意的名称 - 粉红城市。

三轮车在汽车、巴士、摩托车、马车、单车、人力车和闲逛的神牛、甚至大象之间穿梭，哇！果然这是真实的印度！

去火车站买好前往阿格拉的车票后，我又回到住宿附近的风之宫殿(Waha Mahal)。风之宫殿在1799年由斋普尔的王公Sawai Pratap Singh 建造。斋普尔古迹很多，而风之宫殿位于繁华的市中心，它密集华丽的粉红色窗户外墙蔚为壮观。除了泰姬陵之外，它是我最喜欢的一座印度建筑。由于宫殿里面镶嵌了很多彩色玻璃，每当皓月当空的时候，整座宫殿闪闪发亮，犹如繁星点点，所以风之宫殿还有一个更浪漫的名字 - 月宫。这宫殿虽然听起来很浪漫，但当初建造这座宫殿的目的却彰显了印度女人卑微的地位。953个蜂窝状窗口的设计，是为了让嫔妃们可以透过狭小的窗口窥探外面热闹的世界，而不让街上的人看到她们的容颜。

在宫殿的顶楼可以远眺城堡和整个斋普尔市区。

斋普尔有众多的城堡，但琥珀堡非常值得一游。建于1592年的琥珀堡是印度北部潘王Man Singh 的城堡，也是斋普尔的古都。它位于斋普尔郊区的一处山上，居高临下，有护城河和蜿蜒起伏很像长城的城墙。在不同时期依山而建的宫殿层层叠叠，规模庞大。而1675年建造的玻璃宫殿，宫墙上镶嵌无数宝石和彩绘玻璃，在阳光反射下，流光溢彩。晚上只需点燃一点烛光，即可反射出万千光芒闪烁的效果，非常奇妙。

印度也有长城?

议事厅 - 这是君主聆听臣民谏言的地方

玻璃宫殿 (可惜不能入内参观)

印度的井是不是比我们传统的井更人性化，更有智慧? 原来井底之蛙在这里不适用。

在前往琥珀堡的路上，群山环绕的湖中有一座漂浮在湖中的宫殿 , 这是水之宫殿(Jal Mahal)。宫殿是五层的建筑，三层在水下，两层在水上。18世纪时期，皇宫贵族为满足其奢侈糜烂的生活，命人在人工湖上建造这座水上宫殿，作为避暑之用。现在已呈废弃状态，并不开放。

我觉得每个单独旅行的女孩都是勇敢的，来自四川的晓丹昨晚和我差不多同时到达青年旅馆。她厌倦了深圳外贸公司的工作，毅然背起背包，从亚洲到中东、到非洲，现在来到印度，在路上已经接近一年了。与其说在旅行，我倒觉得她是在生活，她不去看什么景点，她说在印度只要看了泰姬陵就足够了。接下来她将到瑜伽的发源地瑞斯凯斯，学好瑜伽才回国。由于在印度没办法使用电子支付, 她必须提取现金，我们从旧城区找到新城区，终于找到了提款机，但提款机却竟然没有钱。

31/1/2017

天还没亮，我就到了火车站，火车晚了一点，但车厢干净整洁，并提供免费早餐。火车慢慢的驶离斋普尔，但窗外大雾弥漫，什么风景也看不到。

火车在中午到达印度最著名的城市阿格拉(Agra)，阿格拉其实是个小城, 但蜚声世界的泰姬陵就坐落在这里。在16-17世纪时期, 这里曾经是强大的莫卧儿王朝(Mughal)的首都，所以除了泰姬陵，阿格拉还有不少的历史建筑，而且很多都具有穆斯林和印度教混合的艺术风格。

午餐后乘三轮车来到与泰姬陵遥遥相对的阿格拉堡(Agra Fort), 雄伟壮观的阿格拉堡坐落在亚穆纳河畔的山丘上，由红砂岩建造而成，所以也被称为红堡。这座皇宫在经过几代帝王的扩建后，形成规模宏大的建筑群。大理石宫殿金碧辉煌，彩画似锦，虽然历经岁月的洗礼，但仍可以想象当年是何等的富丽堂皇。 沙贾汗(Shah Jahan)的晚年孤寂凄然，他被篡位的儿子囚禁在阿格拉堡，每天只能透过小窗口遥望两公里外爱妻的陵墓，在视力衰退后，只能透过宝石来折射泰姬陵的影子，最后忧郁而终。

沙贾汗的晚年每天只能透过小窗口遥望泰姬陵

同样位于亚穆纳河畔的小泰姬陵 (Tomb of Itmad-ud-Daula) 也是以白色大理石建造，是沙贾汗的父亲贾汉吉尔的皇后为其父而建，泰姬陵以此为设计蓝图。虽然没有泰姬陵的华丽壮观，但是建筑非常的精致小巧。

三轮车的老司机载我到泰姬陵后方亚穆纳河的对岸，这里游客不多，是拍摄日落的最佳位置, 可惜水位太低，看不到泰姬陵的倒影。沙贾汗当年计划在这里为自己建造一座全黑色大理石陵墓，与泰姬陵隔河相望，在河上建一条半黑半白的桥紧紧相连。但事与愿违，在泰姬陵建成之后，他失去王权，建造黑色陵墓的计划无奈胎死腹中。从历史角度看，沙贾汗的儿子当年篡位夺权并非不是一件好事，虽然古往今来，君王之争无不腥风血雨。沙贾汗多年的征战和花费四千万卢比建造泰姬陵的开销几乎掏空国库，如果再建一座和泰姬陵一模一样的黑色陵墓，只会令国家经济雪上加霜。从现代角度看，每天参观泰姬陵的游客数以万计，为印度经济作出不小的贡献。当年四千万卢比的投资回报率相当可观，这也是沙贾汗所始料不及的，但相信这并非是他想要的结果。

1/2/2017

清晨四点多，我就被隔壁房间酒店员工的开门声吵醒。既然睡不着了，索性起个大清早，天还没亮就来到泰姬陵的西门外，售票处已经有几个西方游客在等待。 泰姬陵的泰姬是(Taj )的音译，为皇冠之意，很多人以为泰姬陵就是泰姬的陵墓，这是错误的，Taj Mahal 的意思是宮殿之冠冕。矗立在印度北方邦阿格拉亚穆那河畔洁白无瑕的泰姬陵，被誉为世界七大奇观之一，也被誉为是世界上最唯美的建筑之一。它虽然是一座陵寝，却没有陵寝应有的冷寂，和西安的兵马俑一样，每天人头攒动，吸引成千上万的国内外游客。因为泰姬陵不单是一座精美绝伦的陵墓， 而且还是忠贞不渝的爱情的象征。 天亮了，游客还不算很多，很容易就买到了门票，因为外国人和本地人分开排队，而我们的票价也比本地人贵很多。泰姬陵的安检非常严格，虽然游客众多，但还不至于太过拥挤，因为它占地广阔。

正门的顶端前后各有11个白色小圆顶，每个圆顶象征一年，代表建造泰姬陵所花费的时间。

穿过前庭来到拱形的正门，映入眼帘的是巨大的莫卧儿花园，正中是一条长长的水池和喷泉，两旁是成列的柏树，水池的尽头是泰姬陵。晨雾中的泰姬陵被蜂拥而至的游客打扰, 正在慵懒而优雅地慢慢甦醒，像在用前面的水池梳妆打扮的清纯少女，婀娜多姿。陵墓建在很高的四方平台上，两旁各有一座以红砂岩建成的清真寺，红色的清真寺映衬着洁白的泰姬陵。其建筑概念来自平衡与对称，并和"4"数字有关，在伊斯兰教信仰中，"4"是神圣与平和的象征。所以陵墓主体的圆顶上有4座小圆塔，四周有4座略微向外倾斜的宣礼塔，确保在地震时向外倒塌而不压坏陵墓。无论从任何角度看，泰姬陵都呈现完美的对称。

莫卧儿王朝是成吉思汗和帖木儿的后裔，宫廷和官方语言为波斯语，统治者信奉伊斯兰教，莫卧儿在波斯语中是蒙古之意。基层民众普遍信奉印度传统的兴都教，使用印度语。 阿珠曼.巴奴.贝岡(Arjumand Banu Begun)出生自波斯家庭，因家道中落，祖父携家带眷从波斯移居印度。阿克巴大帝是印度历史上最著名的皇帝之一，他统治时期广纳贤才。阿珠曼的祖父凭着出色才干，成为朝中大臣。 赫拉姆(Khurram)是阿克巴大帝的孙子, 父亲贾汗吉尔娶了阿珠曼国色天香却守寡的姑姑为第20个妻子。赫拉姆对有沉鱼落雁、倾国倾城之容貌的表妹阿珠曼一见钟情，并在15岁时订婚，但在六年后她20岁时才完婚。阿珠曼不但容貌与智慧并重，而且琴棋书画样样精通，也仁慈和蔼, 她是他的知己，也是顾问，从此他们形影不离、患难与共。1622年，赫拉姆起兵反抗父亲贾汗吉尔的统治，不过很快被镇压并得到父亲的宽恕，但两个儿子被送到父亲的宫廷作为人质。5年后，贾汉吉尔去世，赫拉姆和兄弟为夺取王位爆发战争。最后，赫拉姆登上王位并改名沙贾汗，意为世界之王，并赐封终身挚爱的皇后阿珠曼为慕塔芝.玛哈(Mumtaz Mahal)，意为宮中翘楚。 沙贾汗在统治初期，南征北战镇压了一次次的叛乱，莫卧儿帝国的版图也继续扩张，在艺术和建筑的成就也达到顶峰。他每一次的出征，她都陪伴在侧，一边金戈铁马，一边卿卿我我。在婚后的18年里，他们总共生了14个孩子，但只有四子三女存活。1631年，38岁的慕塔芝.玛哈在南征的军营中第14次生产，在成功生下一女后却死于产后感染。临终前，她向沙贾汗提出三个遗愿，其中为她修建一座美丽的陵墓，并要求他不能再娶。悲痛欲绝的沙贾汗，一 一答应即将撒手人寰的爱妻。身为一国之君，权倾天下又如何？他终究换不回美人归！ 39岁正值人生巅峰的世界之王 - 沙贾汗，虽然妻妾成群，但始终只有慕塔芝.玛哈为其心中唯一挚爱。曾经坐拥江山与美人，踌躇满志的沙贾汗从此一契不振，郁郁寡欢，根本已经没有心思治理国家。在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝，天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。唐代诗人白居易描写唐玄宗与杨贵妃爱情悲剧的千古名句，没想到在九百年后也道尽了印度莫卧儿王朝第五代君王沙贾汗的心声。 在二年的哀悼期后，沙贾汗召集最负盛名的建筑师，2万多名来自世界各地的能工巧匠和书法家，融合波斯和印度的风格，用来自世界各地的几十种宝石和半宝石，镶嵌入纯白色大理石。22年后，一座倾全国之力打造，洁白晶莹与精雕细琢的艺术建筑惊艳了世人！沙贾汗也一 一实现了对爱妻许下的承诺。

随着人潮进入泰姬陵，两具石棺以精致的八角形大理石屏风围绕，慕塔芝.玛哈的石棺放置在中间位置，而略小的沙贾汗的石棺安置在旁边。当然这只是虚棺，真正的两具石棺安葬在底部的墓穴。 沙贾汗怎么也没想到，他儿子会在他晚年以其人之道，还治其人之身。在泰姬陵建好两年后的1657年，莫卧儿王朝又掀起一阵腥风血雨。沙贾汗的第三个儿子奥朗则布趁父亲病重时，杀兄弑弟篡位成功, 从此沙贾汗被软禁在阿格拉堡，帝王变成了阶下囚。失去美人又失去江山的沙贾汗，在8年的余生里，每天只能在阿格拉堡遥望泰姬陵，孤独终老。虽然没有了黑色大理石陵墓，但庆幸的是，他儿子把他葬在泰姬陵，和他一生的挚爱慕塔芝.玛哈长眠在一起。 当我离开时，晨雾已经散去，阳光照耀下的泰姬陵是那么的皎洁高雅，像仙女下凡一般，袅袅婷婷凝立在亚穆纳河畔。泰姬陵无疑是一件稀世杰作，建筑本身让人惊叹，但背后凄美的故事让人惋惜！ 唉 ! 自古红颜多薄命，从来儿女总情长！ 印度诗人泰戈尔称痴情的沙贾汗为世人留下的艺术瑰宝为爱的泪珠, 他说：生命和青春，富贵与荣耀，都会随光阴流逝，只有这一颗泪珠 - 泰姬陵，在岁月长河的流淌里，光彩夺目，永远, 永远 !